일본 왕실은 육류 섭취와 관련이 있다고 판단, 전격적으로 육식 해금령을 내렸다.

일본의 요리나 음식관련 고서나 고대 기록물에 전혀 소고기나 돼지고기에 대한 기록인 전무한 상태다

조선시대 숙종 때 실학자 홍만선이 지은 ‘산림경제’에서는 ‘소고기를 저며 칼등으로 두들겨 연하게 한 뒤 대나무 꼬챙이에 꿰어

기름과 소금을 발라 충분히 스며들면 숯불에 구우면 연하고 맛이 좋다’는 기록이 남아 있다”며

“이 음식은 설야멱적으로 불렸는데 설야적, 설리적 등으로 칭하다가 너비아니구이로 발전했으며

오늘날 불고기라는 이름으로 자리잡았다”고 밝혔다.

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야키니쿠가 생겨난 데는 서글픈 유래가 있다. 과거 일본에 징용으로 끌려가 돌아오지 못하고 눌러앉은 한국인들이 꽤 있었는데 그들은 전후 경제 사정이 나쁜 일본에서도 특히 가난했다. 당시 일본인들은 살코기만 먹었기 때문에 도축장 혹은 정육점에서 버리거나 돈을 받지 않고 주는 내장 부위를 한국식으로 양념해 구워 먹으면서 향수를 달랬다고 한다. 호르몬이란 ‘버리는 것’을 뜻하는 일본말인데 이런 축산 부산물로 요리를 하면서 ‘호르몬야키’라는 이름의 식당 메뉴가 탄생됐고 나중에 살코기 부위가 더해지면서 야키니쿠가 됐다.

그런데 일본에서 김치는 ‘기므치’로 통하는데 불고기는 왜 ‘야키니쿠’가 됐을까? 당시 한국인을 무시하던 일본에서 한국말을 쓰면 일본 손님들이 오지 않았다고 한다. 그래서 불고기라는 표기를 하지 못하고 고기를 구워 먹는다는 뜻의 일본어 야키니쿠라고 부른 것이 오늘날에 이르게 됐다. 이처럼 야키니쿠는 재일교포들의 눈물과 한이 서린 우리 음식이다.

일본이 김치를 kimuchi로 영문 공식 표기해서 codex에 조리법이나 재료 지들 방식으로 규격화 시켜 국제식품화하려고 함.

양국의 김치대첩의 발단은 1988년 서울올림픽으로 거슬러 올라간다.

당시 김치가 공식 식품으로 지정되자 일본은 ‘기무치가 김치의 원조’라며 대내외적인 홍보전을 펼쳤다.

1993년 일본을 방문 중인 빌 클린턴 미국 대통령의 공식 만찬에서도 기무치를 선보였다.

한국과 일본은 지난 25년간 세 차례의 김치전쟁을 벌였다.

1차는 1996년 김치의 국제 표기가 도화선이 됐다. 일본은 국제식품규격 표준으로 ‘기무치(kimuchi)’를 등록하기 위해 국제심사단에 로비를 하는 등 갖은 노력을 벌였지만, 국제식품규격위원회(CODEX)는 결국 ‘종주국’인 한국의 손을 들어줬다.

CODEX는 2001년부터 일본도 김치를 수출할 때 ‘kimuchi(기무치)’가 아닌 ‘kimchi(김치)’로 표기하도록 했다.

2차는 김치의 규격이 문제가 됐다. 하지만 당시에도 ‘젓갈을 넣고 발효’시키는 한국의 김치가 표준으로 인정받았다.

한국인들은 일본인들의 발음법상 한국을 간코쿠라고 부르던 입니다를 이무니다라고 하던 개의치 않음.

유독 김치의 기무치라는 발음에만 민감해 한 이유는 이때부터라는게 팩트.

황교익 떡볶이는 맛있는게 아니라 맛있다고 세뇌된 맛없는 음식이다.

과연 그럴까?

레알 전문가 집단의 의견을 들어봅시다.

식품공학자 최낙언.

“학습하지 않고 인간이 태어나자마자 느끼는 맛의 감각은 5가지 뿐”이라며 “맛이라고 하는 게 대부분 학습의 결과다. 태어나자마자 맛있다고 할만한 것은 단맛, 감칠맛, 적당한 짠맛, 고소한 향, 잘 익은 과일 정도”라고 밝혔다.

떡볶이의 매운맛과 쫀득한 식감을 좋아하는 애호가의 취향은 학습된 것이 맞다.

문제는 이러한 ‘당연한’ 사실을 가지고 굳이 떡볶이와 치킨을 걸고넘어져야 할 이유는 없다는 점이다. 

학습된 맛이라는 것에 떡볶이의 맛만 있는 게 아니기 때문이다. 

돈가스, 카레, 제육볶음 등 우리가 먹는 모든 맛은 학습된 것이다. 

최 대표는 “찰기가 없는 쌀을 주식으로 하는 인도 사람에게 우리 쌀을 주면 목에 걸릴까 무서워 먹지 못한다. 서양인은 우리가 당연히 맛있다고 느끼는 참기름에 심한 거부감을 느끼기도 한다”

한겨레 ESC 팀장이자 맛 전문기자 박미향

“궁중음식이었던 떡볶이는 신당동의 마복림 할머니가 고추장을 쓰고, 길거리에서 팔기 시작하기 시작한 이후 서민에게 깊숙하게 자리 잡은 친근한 음식이 되었다”며 “특정한 음식이 널리 팔린다고 해서 그 세대가 세뇌당했다고 해석하려면 한때 유행했던 찜닭이나, 대패 삼겹살, 벌꿀 아이스크림 등도 치킨이나 떡볶이처럼 살아남았어야 한다. 철저하게 시장 경제의 논리로 돌아가는 외식의 발전 과정을 두고 세뇌라고 표현하는 것은 과도한 해석”

이탈리아 음식 주점 ‘로칸다 몽로’의 박찬일 쉐프

“온갖 먹거리가 새로 나오고 시장을 주도하지만 여전히 우리 간식은 떡볶이와 순대, 어묵꼬치가 선두를 달린다. 세대가 바뀌어도 유혹할 만한 요소를 두루 갖춘 음식들이기 때문”

“세뇌는 누군가가 강요했다는 뜻인데 떡볶이가 맛있다고 느껴야 한다고 누군가 강요했다고 보기 힘들다. 치킨이 맛있는 이유는 백지상태인 닭에 염지를 하고 소스로 맛을 내 조화가 잘 됐기 때문이다. 떡볶이가 맛있다고 느끼는 이유 역시 단맛 짠맛 감칠맛이 다 들어있기 때문”

특히 1960년대 있었던 ‘무미일’이 존재했다는 것만으로는 2018년 현재 10대들이 떡볶이 맛을 즐기는 이유를 설명하기가 힘들다. 

최낙언 대표는 “딸을 키워보니 요즘 아이들은 어른이 시킨다고 먹지 않는다. (떡볶이의 맛이) 사회적으로 세뇌되었다고 말할 만한 증거가 있는지는 의문이 든다. 황교익 평론가가 인문 사회적 맥락에서 한 발언일 것”

반면 일본음식에 관한 그의 관점 ㅎ